5 фактов, которые нужно знать о последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton

Рассказывает модный критик Vogue Одно из главных событий Недели мужской моды в Париже — показ Louis Vuitton осень-зима 2022. Это последняя коллекция, над которой успел поработать креативный директор мужской линии Louis Vuitton и основатель бренда Off-White Вирджил Абло. 28 ноября стало известно о том, что 41-летний дизайнер ушел из жизни, причиной смерти стала агрессивная форма рака, ангиосаркома сердца. Модный критик Vogue Андерс Кристиан Мадсен, не раз лично сотрудничавший с Вирджилом, вспоминает процесс создания последней коллекции и объясняет, как в ней отразилось наследие дизайнера. Anders Christian Madsen, vogue.co.uk Он летал в Париж, следил за работой, видел образцы и был на связи с командой 24/7. У Вирджила даже было готово видение самого шоу: он выбирал саундтреки, планировал рассадку, готовил приглашения и футболки для сотрудников. Показ, который мы наблюдали в парижском Карро-дю-Тампль, был от и до создан Вирджилом — и одновременно с этим стал данью его наследию. Я в этом убежден, потому что писал об Абло на протяжении всего времени, что он занимал пост креативного директора в Louis Vuitton. Шоу стало воплощением самого настоящего «Дома мечты Луи»: начиная от декораций, выполненных в форме дома, заканчивая каждой деталью, которая отсылала к идеям и мечтам Вирджила. Даже шрифт в названии коллекции был стилизован под его подпись в Instagram (узнали почерк?). Танцоры смешались с моделями, мебель словно прорастала из пола, а кровати вращались вокруг своей оси — казалось, что законы гравитации отменили на время показа. За музыку отвечал живой оркестр и Tyler, The Creator. Партитуру Тайлера аранжировал Артур Верокаи — бразильский композитор, чью музыку обожал Абло, а дирижировал Густаво Дудамель, музыкальный руководитель Парижской национальной оперы. В финале под песню See You Again на подиум вышла вся команда Louis Vuitton. Вдова дизайнера Шеннон Абло наблюдала за происходящим вместе с генеральным директором Louis Vuitton Майклом Берком и большей частью семьи Арно, владельцев группы компаний LVMH. То, как работала команда Louis Vuitton перед шоу, — уникальный опыт. Хотя Вирджила уже нет с нами, все его идеи воплощались, воплощаются и будут воплощаться в жизнь благодаря им. Это считывалось и по одежде, и по сумкам, и по обуви, и по украшениям, а также по самому шоу. В нем определенно было что-то волшебное. Хотя ведь Абло тоже был своего рода волшебником... «Дом мечты Луи» включал в себя множество тем и мотивов, лежащих в основе большинства коллекций Вирджила для Louis Vuitton. Поэтому не удивляйтесь, что вам знаком этот сюрреалистичный и моментами по-детски наивный взгляд на дизайн. Абло всегда говорил, что мы должны смотреть на мир как дети — и продолжать верить, что все возможно. Он утверждал, что самая большая сила кроется в силе воображения — и с его помощью вы добьетесь всего. Вирджил известен своим «мальчишеским» подходом к работе, к тому же он всегда любил поиграть со зрителем. Поэтому в коллекции так много оптических иллюзий: материалов, мотивов и конструкций, которые на самом деле совсем не такие, какими могут показаться на первый взгляд. Сам Абло называл такой прием «троянским конем для разума». В этот раз это особенно ярко проявилось в разнообразном кастинге (никогда не угадаешь, где модель, а где профессиональный танцор), в том, как он перевернул представления о дресс-коде с ног на голову, и в очень насыщенном символизме картин, которые он перенес на пальто и джемперы. Речь про «Мастерскую художника» Гюстава Курбе и «Площадь Италии» Джорджо де Кирико. Вполне возможно, что бессознательно, но Вирджил все-таки наполнил коллекцию намеками на то, что творится в его жизни, прежде чем проиграл битву с редкой формой рака. Спортивная одежда и расслабленные силуэты отсылали нас к Олимпийским играм, а представляли это все сверхлюди, которые готовы бросить вызов законам физики. Графика на одежде включала в себя изображения сверхъестественных мотивов — времени, магии, созидания — но все это было изображено в виде мультфильмов. Были и волшебники, и животные, и облака, и парящие в небе сумки, и анимация в виде персонажа «Мрачный Жнец». В финале нас ждали модели Омари Фиппс и Алек Поллентье в образах архангелов с массивными крыльями на спине, похожими на воздушных змеев. Если вы взгляните на весь период работы Вирджила в Louis Vuitton, то увидите, как с годами темы жизни и смерти все чаще встречались в коллекциях.