Чем нам запомнится Nina Ricci Рушеми Боттера и Лиси Херребрюг — креативных директоров, которые только что покинули бренд

Блестящая работа с цветом, отличные аксессуары и многое другое Только на прошлой неделе Рушеми Боттер и Лиси Херребрюг представили новую коллекцию Nina Ricci — как всегда яркую, легкую и полную интересных архитектурных силуэтов. Сегодня же WWD эксклюзивно сообщили о том, что креативные директора по обоюдному соглашению сторон решили покинуть модный Дом спустя три с половиной года. Рушеми и Лиси пришли в бренд в 2018 году — всего через несколько месяцев после того, как их марка мужской одежды Botter оказалась в финале LVMH Prize и победила на фестивале моды и фотографии во французском Йере (там пару сердечно поздравлял председатель фестиваля Хайдер Акерманн). Нетривиальный взгляд Рушеми и Лиси на моду, их молодость и задор привлекли руководство конгломерата Puig — и Боттеру с Херребрюг предложили занять пост креативных директоров Nina Ricci, который на тот момент уже несколько месяцев пустовал после расставания Дома с Гийомом Анри. На устах критиков тогда повис немой вопрос — получится ли у дизайнеров, которые всегда занимались только мужской модой, успешно работать в Доме, где женственность — ключевой аспект ДНК? И хотя Рушеми и Лиси явно старались соответствовать высоким стандартам элегантности Нины Риччи, редакторы были недовольны — считали своим долгом напоминать в рецензиях на каждую новую коллекцию дизайнеров, что Боттер и Херребрюг намного лучше работают с мужской одеждой. Те, в свою очередь, оправдывались, — мол, это неоромантизм и современная женственность. А когда устали сопротивляться, пошли критикам навстречу и стали повторять: «Мы вдохновлялись архивами Риччи». Судя по всему, в Рушеми и Лиси — как в Данииле Медведеве в финале Открытого чемпионата Австралии — умер «внутренний ребенок». Есть ощущение, что дизайнерам надоело потакать вечно недовольным зрителям, и они решили оставить попытки вдохнуть в Nina Ricci новую жизнь. Вместо этого пара сконцентрируется на развитии своей марки Botter, где Рушеми и Лиси вольны делать все, что душе угодно — и где их не будут отвлекать упреки в том, что они не дотягивают до каких-то стандартов. Хотя, возможно, дело в другом — Nina Ricci сейчас переживает не лучшие времена. Сначала бренд закрыл свой исторический флагманский магазин в Париже, объявив, что хочет сконцентрироваться на онлайн-продажах. Затем более чем два раза понизил цены на свои товары. А потом и попрощался с генеральным директором Шарлоттой Ассет, замену которой так и не нашли. Потому есть вероятность, что дизайнерский дуэт либо сам решил покинуть тонущий корабль, либо светлое будущее марки настолько призрачно, что Puig просто отпустили Боттера и Херребрюг в свободное плавание. Так или иначе, паре все же удалось освежить 90-летний модный Дом и снова сделать его коллекции обсуждаемыми. Основным источником вдохновения для Рушеми и Лиси всегда были их карибские корни и проведенное в Голландии детство. Определенный отпечаток на их работы — как в Botter, так и в Nina Ricci — также накладывала природа и проблемы, с которыми она сегодня сталкивается. И сегодня мы вспоминаем самые яркие моменты в истории недолгого, но запоминающегося союза Nina Ricci, Рушеми и Лиси. В первой коллекции Рушеми и Лиси для Nina Ricci было много хорошего кроя — объемные пальто, платья-бутоны, чуть свисающие на плечах жакеты и «мужские» женские костюмы. «Получилось не так элегантно, как думалось дизайнерам», — написала после показа Николь Фелпс, указав на расхождения между традиционным направлением Дома Нины Риччи и тем, которое взяли Боттер и Херребрюг. Тем не менее, оверсайз-силуэты, которые пара к тому моменту уже успела возвести в культ в своем Botter, сделали устаревшие представления об истинной женственности гораздо более актуальными. Оттого еще более удивительно, что строгая публика не оценила подход молодых дизайнеров. В той же первой коллекции для Nina Ricci Рушеми и Лиси представили сумку с безусловным потенциалом it-bag — циллиндрический тоут с короткими и длинной ручками и жирной золотой буквой N. Правда, потенциал этот по непонятным причинам себя не оправдал — сумка не угодила ни в рейтинги самых ярких аксессуаров той Недели моды, ни в список Lyst, ни вообще хотя бы куда-то. Тем не менее, она хороша — как и остальные аксессуары, которые пара делала в Nina Ricci. Яркие шляпы архитектурного силуэта — как раз редкая почти дословная цитата наследия Нины Риччи. Рушеми и Лиси переносили ее из сезона в сезон (лишь слегка видоизменяя) и пронесли ее от дебютной коллекции аж до сезона осень-зима 2021. Эти шляпы — безусловно первое, что будут вспоминать, возвращаясь мыслями к временам, когда дизайн-дуэт Боттера и Херребрюг стоял у руля Nina Ricci. А в весенне-летней коллекции 2020 года Рушеми и Лиси прикрепили к своим шляпам ручки — и получилась сумка. Один из лучших аксессуаров тандема, фотографии которого мгновенно разлетелись по соцсетям. Лиси и Рушеми одинаково хорошо удавалось работать и с приглушенной цветовой палитрой, и с яркой. Сезон Pre-Fall 2020 подарил нам сочетание пыльно-голубого и «чистого» коричневого, а уже через одну коллекцию Боттер и Херребрюг раскрасили платья, топы, юбки и костюмы в кислотный желтый, оранжевый и насыщенный синий цвета. Когда дизайнеры услышали мольбы критиков и все же сделали свои коллекции чуть более «женственными», получилось своеобразно — никакой пресловутой элегантности, сексуальности и акцентов на фигуре. Рушеми и Лиси переосмыслили силуэты Нины Риччи и материалы, с которыми она работала, — например, яркую тафту, превратив ее в это объемное платье с рукавами-крыльями. То платье не сковывало движений — потому подход дизайнеров к женской моде можно считать современным и осмысленным. Движение для Рушеми и Лиси всегда было важно: они понимают, что вещь без человека — всего лишь безжизненный кусок ткани. Потому модели в их лукбуках регулярно прыгали, танцевали, крутили поясами на жакетах и наглядно демонстрировали, что одежду Nina Ricci можно не просто носить — в ней комфортно жить. Любовь Боттера и Херребрюг к комфортной одежде достигла апогея в коллекции Nina Ricci осень-зима 2021. В ней дизайнеры впервые перемешали классический стиль с аутдором. Жакеты с почти незаметными швами выполнились из неопрена, брючные костюмы — из характерного для горнолыжной одежды нейлона, а платья «спрятались» под объемными парками. «Мы постарались построить мост между кутюрными силуэтами и комфортом», — говорила Лиси перед показом. Коллекция весна-лето 2022 у Рушеми и Лиси была самой личной за все время, проведенное в модном Доме — дизайнеры отразили в ней свои воспоминания о детстве, которое провели у Карибского моря (Рушеми был лучшим другом старшего брата Лиси, поэтому познакомились они еще детьми). Так, в Nina Ricci появились сумки-ласты, платья-сети и чепчики, напоминающие шапки для плавания. Этой коллекцией дуэт также выразил надежду на то, что Puig поможет им принять какие-то меры по спасению мирового океана от загрязнения. Критики, правда, жест доброй воли оставили почти без внимания — только пожурили Боттера и Херребрюг за то, что коллекция Botter того же сезона оказалась очень похожей на эту Nina Ricci. Но визитной карточкой дуэта на протяжении всего времени в Nina Ricci оставался необычный крой — то, за что модная общественность так тепло приняла марку Botter и то, что удавалось паре лучше всего. И хотя разрезанные брюки, деконструированные пальто и хаотичные вырезы на платьях всегда были выполнены на пять с плюсом, выяснилось, что Дому Nina Ricci, очевидно, нужно что-то другое. Возможно, все же что-то более «традиционное».